Focus : les groupes de luxe italiens mettent de côté leurs rivalités pour rester locaux

MILAN, 14 juillet (Reuters) – Les groupes italiens de mode de luxe, qui pendant des décennies ont jalousement gardé leur indépendance, ont commencé à s’associer pour protéger leurs chaînes d’approvisionnement et les racines italiennes des petites entreprises, faisant preuve d’un nouvel esprit de collaboration.

Le contrôle de la chaîne d’approvisionnement est devenu de plus en plus important pour les marques de luxe, garantissant que les produits arrivent dans les magasins à temps et évitant les risques de réputation liés à l’approvisionnement en matières premières ou aux conditions de travail.

Le patchwork italien d’ateliers artisanaux spécialisés et d’étiquettes familiales offre une sélection particulièrement riche pour les grandes entreprises avec l’argent pour cimenter les relations grâce à l’investissement.

Dans cet esprit, Prada (1913.F) et son compatriote marque de mode italienne Ermenegildo Zegna (JN0.F) ont acquis en juin une participation minoritaire dans la société de tricots Luigi Fedeli e Figlio, basée à Monza, juste au nord de Milan.

L’entreprise familiale, qui se concentre sur le cachemire et les pulls, a été fondée en 1934 et est distribuée dans 13 boutiques de marque propre et environ 400 magasins multimarques dans le monde.

Prada et Zegna avaient précédemment investi conjointement dans Filati Biagioli Modesto SpA en 2021, acquérant une participation majoritaire dans l’un de leurs fournisseurs, spécialisé dans la production de cachemire et autres fils de luxe.

« Nous avons investi dans Biagioli pour relancer une entreprise qui était en crise, alors que pour Fedeli, il s’agit d’aider l’entreprise à se développer », a déclaré à Reuters Patrizio Bertelli, principal actionnaire et président du groupe Prada.

Bertelli, 77 ans, a ajouté qu’au cours des deux dernières décennies, les petites entreprises italiennes ont dû jongler entre la transmission d’une génération de la famille à l’autre avec des problèmes plus complexes tels que l’expansion sur de nouveaux marchés.

« Les marques italiennes veulent faire cavalier seul depuis trop longtemps, et puis soudain, elles réalisent que vous ne pouvez pas toujours faire cavalier seul et vous commencez à regarder autour de vous », a-t-il ajouté.

PETITS FABRICANTS ABONDAMMENT

L’Italie abrite des milliers de petits fabricants qui couvrent 50 à 55 % de la production mondiale de vêtements de luxe et d’articles en cuir, calcule le cabinet de conseil Bain.

« Biagioli et Fedeli sont deux exemples différents de souci du « made in Italy » et d’aide au renforcement de la chaîne d’approvisionnement italienne, directement ou indirectement », a déclaré Gildo Zegna, 67 ans, président-directeur général d’Ermenegildo Zegna.

« Bertelli et moi voulons préserver les bijoux ‘made in Italy’ et garder le savoir-faire dans le pays », a ajouté Zegna.

Les groupes italiens sont confrontés à la concurrence de géants français du luxe tels que LVMH (LVMH.PA) ou le propriétaire de Gucci Kering (PRTP.PA), qui ont également acheté des fournisseurs en Italie au fil des ans, notamment dans l’industrie du cuir.

LVMH a annoncé en mai avoir pris une participation majoritaire dans Nuti Ivo Group, une société italienne spécialisée dans la fabrication de produits en cuir depuis 1955.

Les sociétés de capital-investissement ont également senti une opportunité d’investissement et ont commencé à regrouper les fournisseurs en entités plus grandes.

Le directeur général de Kering, Jean-François Palus, a déclaré que le groupe de luxe cherchait de plus en plus à intégrer la production en interne.

C’est une question de traçabilité mais aussi de qualité, d’approvisionnement en matériaux, de délais plus courts pour produire les marchandises et les mettre sur le marché et de concurrence pour les artisans spécialisés entre les marques, a-t-il déclaré.

FORGER DES RELATIONS PLUS ÉTROITES

Il y a également eu d’autres exemples de coopération franco-italienne comme un accord par lequel Chanel a acheté une participation dans la société de fils de cachemire Cariaggi Lanificio en partenariat avec Brunello Cucinelli (BCU.MI).

« L’Italie n’a pas créé de hub (majeur) du luxe, mais nous avons des entrepreneurs qui ont la capacité d’activer les bonnes relations au bon moment », a déclaré Stefania Lazzaroni, directrice générale de l’association italienne de l’industrie du luxe Altagamma.

« L’approche a changé, (elle est) beaucoup plus collaborative – pour faire face à des défis plus complexes », a-t-elle déclaré.

En effet, la décision de Prada et Zegna d’investir ensemble est née d’une amitié renforcée par les derniers moments difficiles.

« Nous avons appris à mieux nous connaître pendant la pandémie de COVID, à un moment difficile pour l’industrie, alors que nous devions nous soutenir », a déclaré Zegna, ajoutant qu’un rôle fondamental a été joué par les réunions tenues à l’organisme de l’industrie Camera Nazionale della Mode.

Roberto Costa, responsable de Global Luxury Investment Banking pour Citigroup, a déclaré que des liens de travail plus étroits reflétaient une approche plus confiante et plus ouverte des marques italiennes.

« Les groupes italiens sont désormais plus managérialisés, plus organisés et aussi plus forts, ce qui les rend plus ouverts à la réflexion commune », a-t-il déclaré. Mais il ne voyait pas forcément de grosses affaires en vue.

« Il y a une plus grande capacité à se parler, mais cela ne veut pas dire qu’il y aura forcément des fusions », a-t-il ajouté.

Zegna et Bertelli siègent désormais ensemble au conseil d’administration de Fedeli et Biagioli, laissant la place à davantage d’investissements plus bas dans la chaîne d’approvisionnement.

« Si de nouvelles opportunités se présentent, nous les saisirons. Que nous le fassions ensemble ou non, cela reste à voir », a déclaré Zegna.

Reportage d’Elisa Anzolin, reportage supplémentaire de Silvia Aloisi, édité par Keith Weir et Jane Merriman

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